Моду на суперконцентрированные мощные вина с очень сильным дубовым привкусом (так что вкус бочки перекрывает порой вкус винограда) и большей, чем обычно, концентрацией виноматериалов создал еще в конце прошлого века Роберт Паркер, самый влиятельный винный критик США. Американцы обожают всякие рейтинги, считая их прямым руководством к действию. И когда Паркер поставил концентрированные вина в верхушку своей стобалльной системы, они тут же ринулись только такие вина и пить. А ведущие винодельческие регионы (в том числе и французские) принялись рьяно такие вина изготавливать.

Как сделать суперконцентрированное высокоалкогольное вино? Нужно собрать урожай при максимальной зрелости. Правда, когда такое вино пьешь, оно больше говорит о производственных винодельческих ухищрениях, чем о терруарности. Но Паркер сказал: «Модно!» - и производители откликнулись: «Есть!» Ради нового веяния были даже созданы штаммы дрожжей особой прочности. Ведь почему в прошлых веках вина имели градусы пониже? Да потому что не существовало дрожжей, способных винифицировать большой процент алкоголя. Едва он достигал потолка в 13,5%, как дрожжи погибали.

А сегодня созданы штаммы как искусственные, так и выведенные путем отбора из природных дрожжей, которые выдерживают без последствий до 15,5% алкоголя. Я пила такое бордо - прямо скажу, не с самыми приятными ощущениями: больше полубокала не выпьешь. К счастью, сегодня эта мода уходит. Часто бываю на профессиональных дегустациях и вижу: люди устали от высокоалкогольных, перенасыщенных вин. Скоро они и вовсе исчезнут со сцены. Производители вернутся к более легким, более деликатным, менее градусным винам. Винам для удовольствия. Таким, какими их пили сто лет назад, в начале XX века.